La cave de 60 ans qui a changé la façon dont l’Amérique cultive le raisin

Commentaire

Il y a deux mois, j’ai écrit sur la “classe de 1972”, des établissements vinicoles qui ont été fondés ou ont publié leur premier millésime cette année-là et ont continué à avoir un impact important sur le vin californien. Cette année marque également une étape viticole importante dans l’Est, comme le 60e anniversaire de la fondation de Dr. Konstantin Frank Winery. C’est un rappel pas si subtil que l’histoire du vin américain a ses racines les plus profondes sur la côte Est.

J’ai également mentionné Konstantin Frank dans un article sur la popularité croissante du cépage géorgien saperavi, qu’il a introduit aux États-Unis à la fin des années 1950. Saperavi était une petite partie de l’héritage pour lequel Frank est le plus connu : convaincre les viticulteurs du nord de l’État de New York que les cépages européens vinifera pouvaient survivre aux hivers froids de la région, et qu’ils n’avaient pas besoin de s’appuyer sur des raisins labrusca américains ou des hybrides franco-américains.

Les vignobles californiens de la “classe de 1972” continuent de relever la barre

Frank, d’origine allemande, est né en 1899 en Ukraine, qui faisait alors partie de l’empire russe. Il a travaillé dans l’agriculture et la viticulture à l’Institut polytechnique d’Odessa dans les années 1920 et 1930 sous l’Union soviétique de Staline, aidant à restaurer les vignobles décimés par les guerres successives. Il est devenu un réfugié vers la fin de la Seconde Guerre mondiale et s’est installé dans la région des Finger Lakes au début des années 1950. Comme l’anglais ne faisait pas partie des neuf langues qu’il parlait, il accepta un emploi subalterne à la gare agricole de Genève. Mais il pouvait converser avec Charles Fournier, un Français de Champagne qui fabriquait du vin mousseux à Gold Seal Vineyards depuis les années 1930 en utilisant des raisins hybrides franco-américains. Fournier a embauché Frank et, ensemble, ils ont importé et planté des variétés de vinifera. Au début des années 1960, alors que Frank se lançait dans sa propre cave, Gold Seal produisait du chardonnay et du riesling réputés.

Frank a eu raison, et aujourd’hui vinifera est cultivé avec succès non seulement à New York, mais sur toute la côte Est. Il a encadré et soutenu un groupe de vignerons qu’il appelait ses «coopérateurs», qui sont devenus des pionniers dans leurs propres États. Aujourd’hui, les amateurs de vin d’un certain âge se souviennent principalement d’eux, notamment G. Hamilton Mowbray de Montbray Wine Cellars dans le Maryland, Elizabeth Furness de Piedmont Vineyards en Virginie, Doug Morehead de Presque Isle Wine Cellars en Pennsylvanie et Arnie Esterer de Markko Vineyard dans l’Ohio. .

Frank a également contribué à sensibiliser les consommateurs au vin. En 1967, il a contribué à la création de l’American Wine Society, qui est aujourd’hui le plus grand groupe de consommation de vin du pays. Six ans plus tard, il co-fonde l’Association des Vignerons Vinifera. Désormais appelé Atlantic Seaboard Wine Association, le groupe continue d’organiser un concours annuel pour promouvoir les vins de la côte Est.

La campagne de Frank pour vinifera n’a pas été sans controverse. Il était sévèrement critique des variétés hybrides, qui ont été défendues par Philip Wagner de Boordy Vineyards du Maryland comme les meilleurs raisins pour un vin de qualité dans l’Est. Il a répété des affirmations non fondées faites en Europe selon lesquelles les hybrides étaient toxiques. La question vinifera contre hybride est devenue un débat politiquement controversé plutôt qu’une discussion collaborative sur les raisins qui poussent le mieux où.

Ironiquement, les préoccupations environnementales et climatiques amènent les viticulteurs d’aujourd’hui à revoir les variétés hybrides et indigènes. Ces raisins sont plus résistants aux maladies et nécessitent moins de produits chimiques dans le vignoble que les variétés européennes. Vinifera ne va pas disparaître de si tôt, mais les hybrides devraient être de plus en plus acceptés par les viticulteurs et les consommateurs.

Konstantin Frank est décédé en 1985. Son fils Willy a pris les rênes et a transformé la cave d’un laboratoire de bricoleur artisanal en une entreprise florissante, se concentrant sur les cépages vinifera les plus commercialement viables. Aujourd’hui, la cave est dirigée par le fils de Willy, Fred, et la fille de Fred, Meaghan, les troisième et quatrième générations d’une institution viticole new-yorkaise.

Le Dr Konstantin Frank Winery n’a pas seulement été un pionnier dans les Finger Lakes, il a encadré plusieurs viticulteurs qui y ont travaillé et sont devenus des leaders dans la région. Ceux-ci incluent Peter Bell de Fox Run (maintenant à la retraite), Johannes Reinhardt de Kemmeter, Morton Hallgren de Ravines, Sebastian Leseurre du Domaine Leseurre et Peter Weis de Weis Vineyards.

L’un des plus vieux cépages du monde est sur le point de décoller en Amérique

Lors d’un récent voyage à Hammondsport, j’ai rendu visite à Fred Frank sur le porche du Château Frank, une ancienne ferme à deux pas de la cave principale sur la rive ouest du lac Keuka. Willy avait acheté cette installation dans les années 1980 pour faire des vins mousseux. Alors que nous dégustions plusieurs vins exceptionnels et discutions de l’héritage de son grand-père, j’ai demandé à Fred ce qui l’excitait dans l’avenir de la région. Sa réponse m’a surpris.

“Il y a beaucoup de vins mousseux haut de gamme dans le pipeline”, a-t-il déclaré en me versant du Riesling Nature 2019 pétillant. “Notre climat est plus proche de celui de la Champagne que de celui de la Californie.”

Mon esprit a repensé à près de sept décennies lorsqu’un Français de Champagne fabriquant du vin mousseux dans le nord de l’État de New York a entamé une conversation avec un réfugié ukrainien et a déclenché une révolution dans la vinification dans l’est des États-Unis.

“En fin de compte, sur la route, le vin mousseux deviendra le prochain grand buzz pour les Finger Lakes”, a déclaré Frank.

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